Как делать игровую покраску

Итак, допустим, вы впервые в жизни взяли в руки кисти с красками и хотите раскрасить вашу армию для игры. Ведь стыдно выставлять в поле невзрачных сереньких уродцев, верно? В первую очередь нужно запастись необходимым инвентарём (ориентируюсь на фирменный от GW), а именно:
1) сами миниатюрки
2) клей (соответствующий материалу минек)
3) различные инструменты обработки (кусачки, пилка для ногтей убирания пластиковых\металлических "заусенцев", альтернативы - мелкая наждачка или даже маленький напильник)
4) грунт в баллончике (обычно берётся чёрный; редко, если хочется яркую модель, белый, но это намного сложнее)
5) кисти различного размера (обязательно должна присутствовать кисть с названием fine detail, как самая тонкая из доступных; с её помощью вполне нормально делаются даже зрачки глаз)
6) палитра красок (безусловно, зависит от выбранной цветовой схемы, но некоторые элементы, такие как кожаные ремни или доспехи, есть у очень многих миниатюр и их можно делать по одной схеме одними и теми же цветами)

Как вы можете догадаться, подборка красок - важнейший момент, стоит сначала всё-таки подумать, а потом уже покупать. Немного ниже напишу примерный список важнейших цветов (для FB).

Перед покраской миниатюрка обязательно покрывается грунтом. Делается это как минимум для лучшего прилипания краски. На пластик, а уж тем более металл, краска ложится не лучшим образом. Возможно, вы сталкивались с таким явлением, когда краска собирается в капельки, вместо того, чтобы ровно ложиться на поверхность. Этого можно избежать грунтовкой.

Перейдём к техникам покраски. Оптимальная техника для игровой покраски - высветления. Делается это нехитро. Выбирается цвет, в который вы хотите покрасить какой-то элемент миниаюры (например, куртка, штаны, меч или что-то ещё), подбираются краски, соответствующие этому цвету от тёмного до светлого оттенка (в общих чертах для красного цвета: тёмно-красный, обычный красный и алый). Для обычной игровой покраски для каждого цвета нужно приблизительно два-три оттенка, обычно этого с лихвой хватает, чтобы сделать хороший игровой покрас.

Выбрали краски, берём самый тёмный оттенок и толстую кисть (не забываем о размерах элемента, для кисти руки, возможно, не нужно самую толстую кисть, хватит и средней) и начинаем равномерно наносить краску, вспоминая детские книжки-раскраски и правило "не заходи за линии". На границе с другим элементом лучше оставлять тоненькую чёрную линию (цвет грунта), как разделение и основную тень. Это особенно важно, когда соседний элемент примерно такого же тона, как и текущий (например, волосы блондина и бледное лицо эльфа) - ни в коем случае не доспукайте слияния тонов, иначе миниатюрка будет выглядеть заляпаной.

Важный момент: краску нужно наносить тонкими слоями. Конечно же, в результате не должен просвечивать грунт или предыдущий слой, но и нельзя заливать миниатюрку так, что лицо вашего воина превращается в плоский кружок, а кольчуга - в панцирь-кирасу.

Нанесли тёмный цвет? Замечательно, это так называемая "тень" нашего элемента. В конечном итоге она останется только в углублениях. Теперь из набора выбираем краску средней яркости и наносим её на все выступающие части элемента более тонкой кистью. Наиболее наглядно это можно проиллюстрировать на покраске кистей рук. Вы должны красить уже не всю кисть, а лишь фаланги пальцев, проводя аккуратные тонкие линии, не задевая межпалецевых углублений. Ну и саму ладонь, конечно же, тоже окрашиваем в этот "средний" цвет. Это наш "основной" цвет, определяющий цвет элемента. Обычно это самый трудоёмкий этап, поскольку красится большая площадь элемента с максимальной аккуратностью. Тени - важнейший способ отображения рельефности миниатюры, поэтому даже при самой плохенькой покраске нужно обязательно отображать углубления более тёмным оттенком.

После нанесения основного цвета можно сделать выделение наиболее выступающих частей элемента. Например, на кисти руки это костяшки пальцев, особенно если рука сжата в кулак. Это делается с помощью светлого оттенка, нанесённого на небольшую площадь, буквально на выступающую точку, не более. Естественно, здесь нужна самая тонкая кисть, чтобы не ляпнуть жирное пятно.

Вот в общем и всё. Если таким образом делать все элементы вашей миниатюрки, соблюдая терпение и аккуратность, то можно добиться вполне приемлемых результатов. Впринципе, чем больше количество слоёв, тем плавнее переход от тёмного к светлому, тем красивее и естественнее получается миниатюрка.

Наверняка в один прекрасный момент вы столкнётесь с такой ситуацией, что несмотря на все ваши старания и аккуратность, выполнить эту технику просто так не получится. Скорее всего это будет связано с слишком малым размером выступлений высветляемого элемента, например, при покраске волос\бороды или кольчуги. Спокойно, вам вовсе не обязательно выделывать каждое колечко или волосок. Существует техника "сухой кисти" или "драйбраш". Отличается она от вышеуказанной техники не сильно. После того как вы обмакнули кисть в краску, нужно обтереть её о край баночки, так, чтобы кисть стала "плоской" и практически сухой. Легко, не нажимая, сделайте пару мазков на элемент. На третий раз скорее всего кисть высохнет. Не беда - повторяем операцию до тех пор, пока не покрасим весь элемент. Главное - терпение, результат будет прямым отражением вашей выдержки.

Теперь, как и обещано, пишу приблизительный список красок для основных элементов. Безусловно, вам никто не запрещает использовать другие цвета. Это те, которыми пользуюсь я лично. Эксперементируйте, выбирайте общий тон миниатюрки, не забывайте, что чёрный грунт - очень удобная "первичная тень", которую можно использовать в большинстве элементов. Пишу с ориентиров на вешеозначенные техники.

Лицо, кожа:
Tanned flesh
Dwarf flesh
Elf flesh
Bleached bone

Кости, пергаменты:
Snakebite leather
Bleached bone
Skull white

Кожаные ремни\ботинки:
Dark flesh
Vomit brown
Bubonic brown

Светлое дерево:
Snakebite leather
Bubonic brown
Bleached bone

Чёрная одежда, чёрные волосы:
Chaos black
Codex grey
Fortress grey

Белая одежда:
Codex grey
Fortress grey
Skull white

Красная одежда:
Scab red
Red gore
Blood red

Металл (впринципе, здесь достаточно чёрной тени и металлика по вкусу, темнее или светлее):
Chaos black
Boltgun metal
Chainmail
Mithril silver

По аналогии подбираются краски и для остальных цветов.

Для завершения не хватает оформления базы или подставки миниатюрки. Покрасьте в Goblin green или Graveyard earth и дополните модельным флоком, приклеенным с помощью ПВА. Флок - покрашенные деревянные опилки, обычно продаются за умеренную цену в небольших пакетиках. Можно использовать песок и\или дополнить базу небольшими кустиками или камешками.

Все эти нехитрые приёмы, при достаточной аккуратности и терпении, сделают вашу армию очень даже презентабельной и привлекающей внимание зрителей. Попробуйте техники на нескольких рядовых модельках, внимательно рассмотрите несколько крупных фотографий воинов вашей армии, уже покрашенных художниками, постарайтесь прикинуть, какие краски использованы и воспроизвести своими руками. С приобретением опыта можно браться за геройские модели.

Дороги пример GamesWorkshop

Создание водных элементов пример GamesWorksop

 

Пример изготовления деревьев GamesWorkshop

Покраска лиц

Многие начинающие игроки и художники испытывают очень большие затруднения с качественной покраской лиц их маленьких солдат. В общем-то это понятно – лицо и в особенности глаза – одни из самых мелких деталей миниатюры, и художнику требуется полный контроль над кистью и четкая методика для достижения достойного результата.
Целью подготовки данной статьи и было создание практического руководства по созданию красиво прорисованных лиц и кожи гуманоидного существа в целом. К сожалению, под рукой были некрашеные миниатюры только одной расы – человеческой. Эльфов и гномов не нашлось, а для других рас – лизардменов, зеленокожих или скейвенов/тиранидов все-таки требуются чуть-чуть другие техники и, конечно, базовые цвета красок. Тем ни менее, данная статья, надеюсь, отлично поможет всем, кто испытывает трудности с приданием лицу миниатюры правильных очертаний с плавными переходами, а не размазыванием толстых слоев краски одного цвета.
Сначала пара слов о технике покраски лиц (для иных мелких деталей тоже сойдет). Самое главное, как было сказано выше – это контроль над кистью. Когда вы создаете такие мелкие детали, как лицо и уж тем более глаза, вы должны быть уверены, что каждая точка и линия на модели минимальны и что даже самое легкое движение руки меняет картину. Как этого достичь? Очень просто. Два основных приема: хорошо размешивать краску и брать ее по чуть-чуть, после каждой операции промывая кисть. На практике это выглядит так: перед каждой операцией положите чуть-чуть краски на палитру (если необходимо смешать, положите кисточкой или зубочисткой две «кучки» необходимого размера (учитывая пропорции)), вымойте кисть и наберите ей воды – чистая кисть переносит много воды, одну-две капли даже мелкие кисти «принесут». Отожмите кисть прямо на палитре (только осторожно, не портите ворсинки). После чего кистью же смешайте краску(и) и воду, до однородного состояния. Очень важно, чтобы смесь была без комочков пигмента – мешайте, не стесняйтесь, это залог успеха. Тут многое зависит, конечно, от опыта – сколько воды лить, как мешать и т.п., но по крайней мере сообщу вам ориентир и тест для самопроверки – краска не должна быть густой и при этом еще не должна просвечивать. Проверяется исключительно просто (заодно потренируете необходимую технику, о которой чуть позже). Вымойте после размешивания кисть и влажной кистью, погрузив кончик не более чем на миллиметр в пятно с размешанной краской, потяните краску из пятна на палитру (см. фото ниже). Если консистенция краски в порядке, то вы «утянете» за кистью тонкий слой краски, через который не будет видно саму палитру. Если воды мало – краска хорошо «тянуться» не будет, будет лежать комками. А если воды много – то ляжет просвечивающий слой, через который будет хорошо видно палитру.

Эта процедура – одновременно и подготовка к работе над очередным слоем, и хорошее упражнение. Если будете делать его часто, дойдет до автоматизма и будет получаться прекрасно. И еще одно слово, об обещанной технике. Собственно я немного уже упомянул о ней. Это работа с краской при мелкой деталировке исключительно на кончике кисти. Т.е. не надо засовывать всю кисть прямо в лужу с краской, чтобы та была размазана по всему ворсу, да еще и на металл залезала. Во-первых это портит кисть, во-вторых – мешает вам работать над моделью, не дает контроля над кистью – одно неверное движение и лишняя краска оказывается на уже прокрашенных участках или на других деталях миниатюры. К тому излишек относительно жидкой краски при чуть более сильном нажиме потечет и эффект будет совсем не тот, что вам нужен. Одним словом – размешали кистью смесь, вымыли кисть, чистой кистью взяли немного краски, на самый кончик, отрисовали деталь, вымыли кисть, взяли еще немного краски. Поверьте, лучше мыть кисть и брать по капельке краски, чем исправлять огрехи на лице миниатюры! К слову, все сказанное относиться и к покраске вообще, но только если броню, одежду или оружие можно раскрасить и другими способами и проще, не особо заморачиваясь на размешивание краски и мытье кисти, то с лицом, глазами и иными мелкими деталями без контроля над краской вам не обойтись.

Для данной работы были взяты рунприст Космических Волков, кадианский офицер и имперский ополченец. Люди они люди и есть – что в мире фентази, что в далеком и мрачном мире будущего. Впрочем, еще раз отмечу - все написанное в этой статье в равной степени подойдет и для покраски лиц других рас – для эльфов просто надо базовые цвета брать светлее и высветлять почти в белый, для гномов – использовать краски с большим количеством красного пигмента, а для всех прочих – исходить из выбранной цветовой гаммы будущей армии. Орки могут быть тоже зелеными по-разному, знаете ли. В статье мы рассматриваем исключительно покраску лиц (ну и кожи на руках) и создание «нормальных» глаз, так что покраска всех прочих частей данных миниатюр описана не будет.

Итак, наши три таких разных модели были подготовлены к работе – зачищены, собраны, обезжирены и, наконец, загрунтованы черным. Подробнее в данной статье на этих этапах работ останавливаться не будем, в любой новичковой статье эти вопросы рассмотрены предельно подробно.
Сначала на лица и волосы необходимо наложить цвет-подложку. Цвет-подложка используется потому, что не все краски одинаково укрывисты. Закрасить черный грунт синей краской и желтой – это две, как говорится, большие разницы. Для желтых, телесных и иногда красных тонов подложкой традиционно выступает яркая коричневая краска типа Bestial Brown (большинство все равно пользуется красками от GW, так что буду приводить в качестве примера цвета и их смеси именно GW`шного производства). Аккуратно, используя описанные приемы работы с красками и кистью подготовьте коричневую краску для работы, разбавив ее примерно в пропорции: 1 часть воды на 2 части краски. Взяв смесь на кончик кисти, аккуратно прокрасьте лица миниатюр, оставляя черных только глазницы и рот. Для рунприста я также прокрасил сразу и волосы, усы и бороду в коричневый цвет-подложку, так как он у нас в лучших традициях Волков будет рыжым (у офицера-гвардеца волос не видно под фуражкой (да и по уставу, наверное, не положено); а ополченец у нас имеет лысину – ему волосы были оставлены черными, для контраста). Позже, почти в финале работы над головами я опишу, как красить и волосы, чтобы выглядело достойно. Руки моделей также были покрыты коричневой краской (далее по тексту я не буду упоминать специально про руки, потому что все, что применимо к лицу, годится и для создания красивых кистей рук миниатюр).
На данном этапе важно: как следует размешать базовую краску и не замазать толстым слоем коричневого тона мелкие детали миниатюры – глаза, усы, шрамы и т.п. Результат на фото:

Краска, разбавленная водой, сохнет чуть дольше, чем густая. Однако если вы все сделали правильно, и слой краски тонкий, то высохнет он моментально – к моменту завершения работы над третьим бойцом, физиономия первого давно высохла. Так что можно смело продолжать работу (жаркое время года и работа под мощной лампой еще более ускоряют этот процесс, так что некоторые художники используют специальные добавки, содержащие гликоли, замедляющие высыхание краски, чтобы краска на палитре не высыхала).
Следующий шаг – собственно покраска лиц в базовый цвет. Я взял за основу для работы краску Bronzed Flesh (загорелая кожа). Для базового цвета я решил ее немного затемнить и добавил в смесь примерно 1/3 коричневой краски. Как следует размешав и добавив воды, я приступил к прокраске лиц. На коричневую базу такая смесь ложится довольно хорошо и двух слоев не требуется. Аккуратно (на кончике кисти!) наносим базовый тон на все лицо. На глазницах и не-телесных частях (волосы, штифт во лбу рунприста и т.п.) я оставляю черную краску (если залезете – потом придется подправить, не беда). Темными (коричневыми) я оставляю разные щели (под носом, складки между щеками и открытым ртом, под нижней губой, глубокие морщины или складки на лбу и т.п.
На данном этапе важно: оставить темные полосы на местах углублений на лице, для большей контрастности модели. В итоге должно выглядеть так:

Следующий этап, в моем примере – чистый Bronzed Flesh. Накладывается повсюду, оставляя небольшие участки более темного тона вокруг волос, морщин, глазниц, и т.п. Задача – сделать чуть более плавный переход, высветлить выступающие участки кожи лица – скулы, косточку над щекой, надбровные дуги, кожу на лбу между морщинами и т.д.
На данном этапе важно: не полностью закрыть чистой телесной краской все лицо, оставив более темный тон на участках, близких к совсем темным. Вот результат:

вот наконец-то начинается самое интересное – создание рельефного и четкого лица модели. Этого можно достичь несколькими способами – используя Elf Flesh или смешав Bronzed Flesh с чистой белой краской в равных долях. Создав смесь (помните о правилах – размешивайте и добавляйте воду), возьмите немного яркой телесной краски и нанесите на большую прокрашенных на предыдущем этапе выступающих частей лиц миниатюр. Нос, выступающие части щек, брови, залысины на голове – отличные цели для этого этапа.
И одна строчка про волосы. Рыжий цвет волос рунприста создается очень просто. На положенный коричневый накладываем аккуратно, на кончике кисти оранжевый и на самых выступающих или крайних прядках волос высветляем смесью оранжевого и костяного (к примеру, Blazing Orange + Bleached Bone) . Черные волосы ополченца были сделана похожим способом, смесью черной и белой краски.
На данном этапе важно: аккуратно высветлить выступающие части на лицах, создав плавный переход. После этого лица должны «заиграть», перестать выглядеть как плоские раскрашенные картинки.

Финальный этап работы над кожей лица и руками миниатюр. Как вы наверное догадались, теперь мы ставим завершающие штрихи, самые яркие линии. Все тем же проверенным способом смешиваем Elf Flesh с половиной белой краски (или, как вариант – одну четверть Bronzed Flesh с тремя четвертями белого тона), разбавляем водой и на самом кончике кисти проводим штрихи по кончику носа, бровям, краям скул, на выступающих морщинах на лбу, на подбородке, на фалангах пальцев. Итог – яркие, контрастные лица с плавными переходами.
На данном этапе важно: если вы добрались до этой стадии и все шло хорошо, то тут вы можете слегка расслабится и насладится эффектом. Главное – не переборщить и не закрасить созданные ранее плавные переходы на лице модели.

Лицо готово – теперь еще более трудный этап. Хотя при соблюдении пары простых правил это не сложнее, чем любая другая операция в данной статье. Для начала проверьте, на замазаны ли глазницы моделей не черной краской. Если это случилось – размешайте аккуратно немного черной краски. С помощью капельки черного тона создайте аккуратные черные глазницы. Затем начисто вымойте кисть и теперь уже размешайте белую краску. Но вот тут надо иметь ввиду одно обстоятельство. Жидкая краска действительно может течь. И при прорисовке глазниц важно, чтобы этого не произошло. Итак – добавьте совсем немного воды в белую краску (а если краска совсем свежая – то и это делать не нужно). Итак, возьмите каплю краски на кончик кисти и поставьте пару точек, ближе к центру глазниц. Затем кончиком кисти придайте глазу более овальную форму. Ваша задача – оставить вокруг белка глаза тонкую черную полоску, этакий ободок. Если ободка не будет, глаз будет выглядеть «выпученным» и совсем не реалистичным. Если залезете на кожу, или краска потечет – можете быстро сориентироваться и смыть краску водой (потом, как подсохнет, придется повторить процедуру). Финальная точка – в прямом смысле – зрачок. Делается это так – опять же, капля слегка разведенной черной краски берется на кончик кисти и аккуратно, еле касаясь, ставится точка в центре глазного яблока. Аккуратно, мелкими движениями, расширьте точку, чтобы она была покрупнее. А, совсем забыл – еще несколько финальных точек – зубы. Тут все просто – можно поставить точки краской Bleached Bone на зубах модели, либо просто продрайбрашить эту деталь.
На данном этапе важно: аккуратность, аккуратность и еще раз аккуратность. Не надо спешить – крепко держите кисть и контролируйте каждое движение. Вот готовые лица наших маленьких солдат:

завершение работы приведу фотографию с приближением созданных лиц. Данный метод полезен тем, что позволяет легко выявить все огрехи и ошибки. Если видно, что где-то переходы между слоями краски слишком резкие, необходимо рассмотреть это место на модели и решить, надо ли провести работу над ошибками. Возможно, также имеет смысл повнимательнее поработать над глазами моделей – часто зрачок получается совсем неправильной формы. Увеличение своей работы – хороший метод самопроверки. На увеличенном от реального размера в 10 раз изображении хорошо видно, что созданные лица достаточно детализованы и имеют плавные переходы. У меня получилось с первого раза, но это уже вторая сотня лиц масштаба 1:65, которые я создаю. Попробуйте описанный метод – и у вас очень скоро тоже начнут получаться отличные, реалистичные лица.

http://nworkshop.3dn.ru/publ/pokraska_lic/1-1-0-3

Покраска бретонского рыцаря

В данной статье я расскажу о приемах быстрой и качественной покраски основы бретонской армии — ее рыцарей! Многих пугает покраска всадников, ведь помимо фигурки собственно воина необходимо покрасить и коня (кабана, волка и пр.) Надо сказать, что в случае с бретонцами это, с одной стороны, проще — почти весь скакун покрыт попоной, прикрывающей броню — художнику практически не приходится тратить время и иметь навык прорисовки конской шкуры. С другой стороны — эту самую попону надо раскрасить и, с учетом ее приличной площади, это может вызывать затруднения. В общем, беремся за дело; по мере покраски и чтения статьи я просто обращу ваше внимание на некоторые особенности покраски бретонских коней и их всадников.

Для целей подготовки настоящей статьи я решил взять самый простой вид рыцаря — Knight Errant. Это, с одной стороны, облегчит чтение и освоение данного материала просто потому, что Молодые рыцари выглядят наиболее просто — по идее, они еще не имеют собственных блазонированных гербов, лишь цвета рода (в новой книге нам правда предлагается и им выдавать личные гербы, но гораздо интереснее выглядит, когда в армии визуально видно четкое разграничение по видам воинов). С другой стороны, все те приемы, которые будут рассмотрены в статье, пригодятся и при покраске всех других видов рыцарей — в конце концов, они все сидят верхом на конях, классические геральдические цвета не меняются — от уровня к уровню рыцарей лишь увеличивается детализация и количество элементов геральдики на броне, попонах и оружии.

Итак, первый этап — подготовка и сборка модели. Надо сказать, что новые бретонские рыцари — очень детализированные модели и вам доставит большое удовольствие их сборка. Обратите особое внимание на удаление швов и следов крепления к литнику; рыцари — господа знатные и, если на этих моделях будут видны швы (а они там есть, особенно на лошадях!), то это будет выглядеть совсем не благородно. Нашего рыцаря мы соберем в виде обычного — т.е. не члена командной группы, а т.н. rank-and-file модель, т.е. стоящего в строю. Вооружим его копьем, в в руку дадим щит (щит приклеивается в самом конце, чтобы было легче красить рыцаря). Так как львиная доля бретонских рыцарей носят шлемы, то для упрощения покраски наденем на голову нашему подопытному стандартный «горшок», без каких-либо украшений – помним, что он еще «не дослужился» до герба. О покраске человеческих лиц уже написано много, так что оставим эту тему для других статей. Собрав отдельно лошадь и отдельно рыцаря (пока не склеиваем их, щит также не клеим), приступим к грунтовке – для чего используем стандартный цитаделевский черный баллон. Загрунтовав рыцаря и его скакуна аэрозолью, прольем разведенной Chaos Black все углубления на моделях, чтобы везде был слой грунта. Подготовленная к работе модель выглядит следующим образом (для удобства мы «сажаем» рыцаря верхом, но здесь и далее рыцарь не будет приклеен вплоть до самого последнего момента – это значительно облегчает работу с моделью, хотя бы из-за того, что рыцарь не мешает покраске коня и наоборот (особенно мешает копье)): 

Приступая к покраске, традиционно начинаем с металликов. Так как мы красим модель для игрового стола, то металлические части мы будем делать методом «сухой кисти» с помощью Boltgun Metal и Mithril Silver (для моделей героев или рыцарей Грааля имеет смысл расщедрится и на технику прорисовки металлических частей обычными красками, так называемый NMM – «non metal metallic», но это выходит за рамки этой статьи). Берем немного Boltgun Metal на кисточку (лучше всего подойдут любые плоские кисти), затем вытираем большую часть о салфетку, пока краска на кисти не подсохнет и проводим сухой кистью по всем металлическим деталям – панцирю и кольчуге рыцаря, наконечнику копья, рукояти меча и кинжала, ободку щита, металлическим частям брони коня (кольчуга, выглядывающая из-под попоны, на некоторых моделях – броневым пластинам на голове скакуна и пр.). Так как, еще раз, мы красим самого «простого» рыцаря, то давайте сделаем металлическими и небольшие «щиты», которые развешаны в виде украшений по лошадиной сбруе (это и проще, и быстрее, и выглядит более «бедно»). Закончив с этой процедурой, осмотрите свою модель – все металлические части должны быть покрыты слоем темно-серого металлика, через который должен как бы проглядывать черный цвет – ну что-то вроде вороненой стали (если вы недостаточно хорошо высушили кисть и деталь у вас полностью прокрашена металликом, просто закрасьте это место черным и, дав высохнуть, повторите процедуру). После этого с помощью Chaos Black закрашиваем неметаллические детали модели, на которые мы неизбежно залезли, обрабатывая металлические части. После этого берем Mithril Silver и аккуратно подводим кромки всех металлических деталей – пластины брони, шлем, кромку щита и, подсушив кисть – кольчужные элементы. Также подводим светлым металликом элементы на сбруе и амуниции рыцаря – пряжки, колечки и пр. В итоге мы получаем вот такую картинку: 

После металликов приступим к наложению основных, или базовых цветов. Для начала берем Scorched Brown и прокрашиваем все кожаные элементы – ремни, поводья, стремена (вариант покраски сбруи – черная или темно-серая кожа – за основу берем 50-на-50 смесь Chaos Black + Codex Grey). Затем приступаем к покраске весьма непростого элемента – попоны. Здесь надо сделать небольшое лирическое, вернее, теоретическое, отступление. Классических геральдических цветов всего пять – два «металла» - серебро (белый цвет) и золото (желтый), а также три «керамики» - красный, синий, черный. Впрочем, в земной истории были и иные геральдические цвета – наряду с перечисленными, использовался и зеленый, позже – фиолетовый, оранжевый и пр.. Впрочем, мы имеем дело с миром фентази, и хотя арми-бук Бретонии предписывает нам использовать пять основных цветов, особым грехом не будет и использование иных. Впрочем, наиболее подходящими и удобными для покраски рыцарей являются перечисленные пять, из них и будем делать свой выбор. Основное правило, которое необходимо знать и помнить (в основном касается гербов) – нельзя накладывать металл на металл и керамику на керамику. Для нашего воина мы сделаем следующий выбор цветов и герба – попона его коня будет белого цвета, а гербы будут представлять собой красное поле, рассеченное крестом белого же цвета. На красной накидке рыцаря мы также попытаемся нарисовать белый крест. Надо сказать, что белый – не самый сложный в работе цвет. Достаточно лишь соблюдать несколько простых правил, и вы получите отличный результат (гораздо труднее сделать реалистичные переходы черного или желтого). Итак, берем Fortress Grey и, немного разбавив водой, прокрашиваем попону, оставляя гербы черными. Также используем серый цвет на ленточке на шлеме рыцаря. Дав светло-серой краске подсохнуть, переходим к второму основному тону в гамме нашего воина – красному. Возьмите в качестве базового Red Gore и, слегка разбавив водой, нанесите на гербы на попоне, поле щита, накидку рыцаря и флажок (т.н. «баннер») на древке копья. Так как красный, даже темного оттенка, не очень хорошо накладывается на черный цвет, наверняка вам придется повторить эту процедуру. Будьте аккуратны – не накладывайте слишком толстый слой краски – она или потечет, или, подсохнув, даст трещины или неровности на поверхности. Общее правило покраски – лучше больше тонких слоев, чем меньше – толстых ! На этой же стадии уместно первый раз прокрасить подставку в тот цвет, в который планируете (я в своей армии Бретонии крашу подставки в Bestial Brown, так что буду использовать эту краску). Также с помощью коричневой краски нанесите базовый слой на будущие «костяные» элементы – зубы коня (если видны) и его копыта. Осталось только одно – сама лошадка. Неоднократно высказывалось мнение, что если у вас цвета одежды воина на коне светлые – то саму животину надо красить в темные тона, если светлые – то, наоборот, в темные. Для нашего Молодого рыцаря, с учетом этой позиции, мы сделаем конягу вороной масти – заодно расскажем, как создавать эффектные переходы черного; черный цвет – один из самых сложно дающихся цветов. Для базового слоя смешайте 2/3 Chaos Black и 1/3 Codex Grey и полученной смесью аккуратно прокрасьте все выступающие участки лошадиной головы и ног. Т.е. у вас должна получится следующая картинка – все углубления остаются черными, все более-менее выступающие части приобретают слегка серый оттенок (морда – щеки, надбровные дуги, открытые участки шеи, на ногах – опять же, все выступающие мышцы и т.п.). Наш рыцарь выглядит примерно так после этого этапа: 

вот мы подошли к моменту, когда собственно из заготовки создается Работа. По большому счету, есть две техники создания высветлений на модели – т.е. прорисовки эффектов падающего света на одежду, броню и пр. Это т.н. «лееринг» - т.е. последовательное накладывание все более светлых слоев (самый распространенный и классический метод) и т.н. «блендинг» - или «размывка» на русском хоббийном жаргоне. Второй метод несколько сложнее, но именно он позволяет добиться плавных переходов на больших площадях, делая модель реалистично выглядящей и в целом значительно улучшая ее восприятие. В случае с бретонскими рыцарями лично я предпочитаю действовать именно этим методом – при некоторой сноровке это даже несколько легче, чем «лееринг», потому что позволяет довольно быстро получать эффект плавного перехода. Кроме того, бретонские модели просто заслуживают приличного к себе отношения – в конце концов, они все благородные рыцари и особенно хорошо смотрятся на игровом столе, когда выполнены «продвинутыми» техниками покраски. В общем – блендинг !

Теоретически создание плавных переходов представляет собой нанесение более светлого слоя не темный фон и «размазывание» светлой краски, с попыткой создания плавного перехода из светлого (выступающие складки, грани, углы, и т.п.) в темное (впадины, выбоины, углубления и пр.). В итоге на модели должен получиться эффект равномерного освещения, который мы можем наблюдать на предметах реального мира – посмотрите на свои джинсы, диван рядом, автомобиль во дворе. Впрочем, серьезно теорией мы заниматься в рамках данной статьи не будем – пора приступать к практике. Начнем с красного.

Смешайте Red Gore и Blood Red в пропорции примерно один к двум. Разведите полученную смесь водой, но не очень жидко – вам нужна относительно прозрачная краска, но при этом она не должна сильно растекаться. Совета типа «сколько капель» дать не могу – это же зависит от того, сколько краски вы смешали, жарко или нет (в жару краска подсыхает значительно быстрее) и т.д. В общем смесь «для блендинга» должна быть жиденькой, но не совсем жидкой – вы можете проверить это так: возьмите немного смеси на кончик кисти, нанесите, например, на подставку модели (она уже загрунтована, краска ляжет) и, промыв кисть, аккуратно «потяните» краску из того пятна, что нанесено на подставку, в сторону. По мере движения кисти, если смесь правильной консистенции, слой размазываемой краски будет становиться все тоньше, а цвет грунта просвечивать все сильнее. Когда такой «мазок» подсохнет, вы можете повторить процедуру пару раз (одного прохода не хватает) и, в конце концов, у вас должен получиться плавный переход из красного в черный (цвет грунта). Гораздо проще делать плавный переход, когда фоновый цвет – из той же гаммы, что и используемый для высветления. Итак, полученную смесь нанесите на выступающие участки гербов на попоне – нанеся на один герб, аккуратно размазывайте краску, как было описано. Если вы все делаете верно, и если краска у вас не течет и не слишком густа – вы получите первый слой блендинга, из темно-красного Red Gore в более яркий тон, близкий к Red Gore. Повторите процедуру уже на основе чистого Blood Red, постепенно уменьшая площадь «размазывания». И, в конце концов, смешайте Blood Red c любым оранжевым или желтым тоном (только не переборщите – краска не должна быть насышенно-желтой, скорее красно-оранжевой – идеальная смесь Blood Red и Fiery Orange). Осталось повторить ту же процедуру и для накидки рыцаря и для флажка на древке копья. Вот стадии блендинга красного на нашей модели в фотографиях: 

Теперь приходит черед попоны и белого цвета. Лучше всего смените воду – иначе получите красноватый оттенок, это неизбежно (перед работой с белым цветом воду лучше всегда менять – если остальные цвета «терпят» присутствие в воде других тонов, которой вы моете свои кисти, то белый очень «капризен»). Здесь мы повторяем ту же самую процедуру, что и с гербами, одеждой и флагом – смешиваем примерно треть Fortress Grey и две три Skull White. Полученную смесь (помните, что она не должна быть густой) наносите на выступающие части попоны (края, верхние части, над которыми «лежат» ремни) и аккуратно размазывайте смесь, вплоть до перехода в серый цвет, который должен остаться в складках, в углублениях, рядом с гербом. После этого повторите процедуру с помощью чистой белой краски. Так выглядят стадии блендинга попоны: 

нас остались недоделанными элементы сбруи, амуниции и ножен оружия рыцаря; также необходимо до конца высветлить лошадь. Для сбруи делаем следующую смесь – половину Bestial Brown на половину Scorched Brown. Полученной смесью прокрашиваем края ремней и седла. Для получения плавного перехода аккуратно размазываем краску, однако из-за размера ремней это практически незаметно – поэтому можно особенно не усердствовать, как на попоне или гербах – достаточно двух слоев и, после этого, подвести кромки либо смесью двух третей Bestial Brown и трети Bleached Bone или чистым Snakebite Leather. Кожу лошадки (а она у нас черно-серая) мы доделываем, смешав треть черного и две трети Codex Grey. Мы уже нанесли базовый очень темно-серый тон на выступающие части – осталось сделать плавные переходы. Полученной темно-серой смесью сделайте те же манипуляции, что при блендинге на попоне, гербах или накидке рыцаря – нанося полоску более светлого тона, аккуратно размазывайте ее до перехода в более темный, а местами и черный, цвет. В итоге наша почти готовая лошадка и рыцарь выглядят так: 

Осталось поправить ошибки и нарисовать мелкие детали (неизбежно на каком-то участке краска потечет, или вы залезете красным на белый или наоборот). Для «работы над ошибками» сделайте следующее – места, где краска протекла и нарушила плавность перехода, аккуратно пролейте более темным тоном, а как только он начнет подсыхать, «пройдитесь» более светлым по выступающим деталям на корректируемой площади. Если вы «залезли» одним цветом на другой – смешайте соответствующий тон и чуть-чуть разбавив водой, закрасьте место ошибки – потом можно пролить это место, как было описано выше, чтобы сохранить эффект плавного перехода. Если где-то вы хотите усилить контрастность (помним, что у нас был черный грунт, которые мы оставляли вокруг деталей, именно для контрастности) – разбавьте черную краску и аккуратно восстановите черные «ободки» вокруг деталей – к примеру, вокруг гербов на попоне. Для прорисовки деталей – крестов на гербах, накидке рыцаря, флажке на древке копья – смешайте пополам Skull White и Fortress Grey, аккуратно нарисуйте кресты – если возникают проблемы с прямыми линиями и вы боитесь попортить только что сделанный эффект плавного перехода – потренируйтесь на еще не начатых моделях бретонских коней или для начала на ровной поверхности. Нарисовав кресты, возьмите чистую белую краску и, разбавив водой, проведите кистью там, где кресты располагаются на выступающих поверхностях гербов/накидки/флага. Это даст необходимый эффект высветления и при этом не потребует больших усилий – площадь крестов слишком мала, чтобы пытаться там делать полноценный блендинг (по крайней мере, на игровой модели). Остались глаза, копыта и зубы коня. Для костяных частей используем ставший классическим метод – на уже нанесенный Bestial Brown наносим (полностью закрывая коричневый слой) смесь Bestial Brown пополам с Bleached Bone, затем берем чистый Bleached Bone и аккуратно высветляем кромки зубов и копыт (оставляя немного «желтой кости» у основания зубов и копыт). Завершаем процедуру с помощью смеси Bleached Bone и Skull White - подрисовываем самые кромки зубов и копыт, делая их более контрастными. Глаза коня проще всего сделать так – так как известно, что глаз лошади выглядит по-другому, чем человеческий (и в мой адрес поступали подобные советы) – т.е. нет светлого белка (он у лошадей темно-серый, темно-синий, лиловый и пр.), и зрачок у лошадей чаще всего темный – лучше всего сделать так – чтобы глаз все-таки был – поставьте белые точки в глазницах, а если хотите сделать глаза более реалистичными – прокрасьте середину глазниц темным тоном – фиолетовым, темно-серым и пр., а сверху сделайте полоску более светлого тона – как если бы вы делали эффект драгоценного камня. В последнюю очредеь необходимо доделать сбрую – там есть на ремнях такие выступы, которые явно представляют себеой металлические заклепки, скрепляющие кожу. Так как мы много работали с моделью, наносить металик на них было бесполезно – проверено на опыте – либо замазали бы при прорисовке сбруи, либо попросту стерли бы металлик руками при работе с моделью. Поэтому берм черную краску, аккуратно закрашиваем каждую клепку и потом с помощью Mithril Silver ставим точки.

А, еще остался щит – его традиционно делают отдельно, так как он мешает покраске модели. Ну тут собственно все просто – на стадиях работы с металиками, наложения базовых цветов над щитом необходимо провести все необходимые манипуляции – драйбраш ободка щита металиком, базовый Red Gore, далее – размывка, точно так же, как и на щитах на попонах. В конце нарисуйте красивый белый крест.

Теперь осталось лишь смазать подставку клеем ПВА (осторожнее, не намажьте ноги и копыта лошади – лучше наносить клей, не спеша) и окунуть в емкость с песком/флоком. Я прокрашиваю подставки и грунт в своей армии в Bestial Brown, после чего высветляю грунт с помощью Bleached Bone и приклеиваю пучки синтетической травки. Заметьте, что если вы хотите покрасить грунт, то обождите несколько часов, пока ПВА и песок «схватятся», иначе вы просто смоете краской часть грунта, и вам придется подклеивать песок.

И вот наш «эррант» готов к своему первому походу. За Леди и короля – Charge !!! 

http://nworkshop.3dn.ru/publ/pokraska_bretonskogo_rycarja/1-1-0-2

Домик из картона

Этот дом был построен из ребристого картона, или в данном случае картона от коробки Games Workshop Mail Order. Этот альтернативный вариант очень интересен своей дешевизной (являясь практически бесплатным) также он достаточно прочен чтобы выдержать случайные игровые столкновения. Один единственный недостаток - между двумя слоями картона находится упаковочная часть, которая приводит к некрасивым краям. Но эту проблему легко решить, если пользоваться следующими инструкциями. Читаем дальше! 

               

Первая часть дома состоит из двух коробок вырезанных из картона и приклеенных к верхушкам друг друга. Сделайте один из коробков немного больше другого, он будет верхушкой. Несмотря на то что у дома будет закрытая крыша, мы добавили пол для увеличения стабильности.

                 

Крыша это просто один большой прямоугольник измеренный по размерам и немного прорезанный в середине в результате чего он легко складывается в форме крыши. Наиболее важная вещь это не забыть добавить к длине и ширине дополнительные 15 мм - это будут выступы. Позже мы закончим крышу, наложив на нее плитки.

Дом выглядит немного плоским. Множество домов Старого мира имеют деревянные бруски выступающие по краям стен. Добавим несколько поленьев на передней части здания. Эти поленья были вырезаны из остатков от коробки Mail Order. Наши поленья были 10 мм шириной, вырезанные по длине здания и выложены по всей окружности здания. 

У нас все еще есть несколько окон оставшиеся от постройки пластиковых руин, поэтому мы приклеим их с разных сторон дома. Двери были легко найдены среди множества коробок от набора Крепостей Вархаммера. Остались также окна от Тайной архитектуры (Arcane Architecture).

                

Закончив установку окон, вернем наше внимание к постройке крыши. Мы покрыли крышу отдельными квадратами из картона. Два кусочка тоненькой картона (хлебный пакет подойдет) были использованы для создания сетки 15х15 квадратных миллиметров, которые потом были разрезаны, понадобилось 112 квадратиков для покрытия крыши. Эти квадратики были прикреплены к крыше здания. Начинайте снизу и двигайтесь вверх - немного перекрывая предыдущие ряды. Для более правдоподобного вида можете добавить кирпичи. В окончании приклейте весь дом к основе и оставьте сушиться.

Для окончания крыши длинная полоса картона была порезана таким образом, чтобы она выглядела покрытой черепицей. Затем эта полоса была изогнута и размещена на верхушке крыши. Если все сделано правильно она должна слегка накрывать последний слой черепицы. также на крышу мы поместили дымоход. Для этого маленькую квадратную коробочку прикрепляем возле вершины крыши.

Все некрасивые бреши, которые образовались в результате рифленого строения картона, были спрятаны маскировочной лентой. По окончании, основа была присыпана песком а стены здания покрашены грунтовой краской. После присыпки и высыхания грунтовки, дом был покрыт черной аэрозолью а потом покрашен. Белые части были покрашены в Bubonic Brown, позже некоторые места отбелены краской Bleached Bone и подчеркнуты цветом Skull White. 

Этот дом строится немного дольше чем пластиковый, но это в основном из-за времени высыхания клея. Маленькая деревенька из таких зданий на игровом столе будет выглядеть просто потрясающе и стоить очень дешево.

Готовый домик


http://nworkshop.3dn.ru/publ/maketirovanie/domik_iz_kartona/2-1-0-10

Создание пещеры внутри холма

Изготовление пещеры может привести к появлению тонны идей для совершенно самостоятельных сценариев. Только подумайте обо всех ужасных вещах, которые могли бы появляться из внутренностей пещеры! Этот проект – простой холм, над которым произвели несколько дополнительных действий.

Вырежьте основу холма и обстругайте ее так, как вам больше нравится. Используйте фломастер, чтобы нарисовать контуры будущего входа в вашу пещеру. Имейте ввиду, что это всего лишь черновой контур.

Теперь пришла пора вырезать непосредственно пещеру. Модельным ножом повторите контуры, а затем вырежьте столько, сколько сможете из крестообразного шаблона. Извлеките вырезанные куски руками, и продолжите углубляться внутрь холма, используя нож как отвертку, а иногда даже свои собственные ногти. Имейте очень, очень четкое представление о площади, с которой вы хотите работать. Если вы не будете осторожны, вы можете прокопать прямо сквозь дно пеноблока, или даже через вершину холма! Так что будьте очень внимательны, и работайте медленно и аккуратно.

Когда вы вырубите пещеру, настанет время добавить немного текстуры. Поместите немного грубого гравия и гальки в зев пещеры, чтобы избавиться от монотонности и сделать ее немного более загадочной. Мы решили текстурировать края пещеры, чтобы представить грубую внешность пещеры.

В заключение раскрасьте пещеру. Мы использовали в основном коричневые цвета, но и серые цвета смотрелись бы тут очень и очень неплохо. Добавление травы-статика завершит пещеру, сделав ее значительно более натуральной.

Справа еще один образец пещеры. Он был сделан путем сложения кусков грубо обработанной пены, склеенных между собой и затекстурированных в местах соединения. Это одиноко стоящий элемент, не являющийся частью холма, предполагается, что пещера уходит в неизведанные глубины. Покрашена она была так, чтобы быть еще более взрывной и неприятной. Вы можете легко представить себе встречу с подобным видом ландшафта где-нибудь в Пустошах Хаоса. 

http://nworkshop.3dn.ru/publ/maketirovanie/sozdanie_peshhery_vnutri_kholma/2-1-0-11

Dwarfs Slayers и Thunderers

Dwarfs Miners

Dwarf Engineer

Кузница гномов

Вот за пару дней сделал, дольше всего пришлось возиться с трубой а именно с подгонкой гравия и последующей его фиксацией. 

Используемые материалы:

• Оргалит
• Ватман
• Природный гравий
• Тонкий слой сухого дерева
• Веточки березы
• Андулин
• Мох и лишайник различных пород
• Краски GW (акрил)
• Пластиковые части моделей Warhammer